Фото: Kährs

Перекрытия из сборных железобетонных плит в многоэтажках очень просто подготовить для укладки ламината или рулонных материалов — для этого его просто нужно выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Но штучный паркет и массивная доска намного более капризны: они подвержены короблению и создают значительную отрывающую нагрузку на крепёж и клеевой слой. При перепадах влажности воздуха в квартире деревянные элементы меняют размеры, вследствие чего образуются вздутия и щели. А если бетонное основание отсыреет (в результате протечки или сбоя в работе общедомовой вентиляции), то дерево начнёт гнить. Преодолеть эти недостатки помогает правильно выполненная подоснова пола. 

Фото: Parketoff

С опорой на лаги 

Быстро создать ровное и прочное основание для дощатого или паркетного пола позволяют лаги. Обычно их делают из антисептированных хвойных брусков и надёжно, с шагом не более 1,5 м крепят к плите перекрытия шурупами диаметром от 4,5 мм или металлическими дюбель-гвоздями. Чтобы нивелировать перепады уровня, используют подкладки из негниющих материалов (например, пластика), зафиксированные мастикой.

Доски пола из инженерного и термообработанного массива с замковым соединением допускается укладывать плавающим способом (без крепления к основанию) на пробковую подложку.

Перед монтажом лаг всю площадь пола необходимо обработать цементно-полимерной гидроизоляцией. Кроме того, специалисты рекомендуют заполнить пространство между лагами керамзитовым гравием, а поверх расстелить пароизоляционную плёнку, чтобы влага из нижнего помещения не проникала в половицы. Если необходимо значительно улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики перекрытия, керамзит стоит заменить на плиты из минеральной ваты. 

Фото: Templa

Массивную доску толщиной от 35 мм, в принципе, можно крепить непосредственно к лагам сечением 50 × 70 мм и более, уложенным с шагом 600 мм, используя для этого скрытый кромочный крепёж. Однако чаще в квартирах применяют более тонкие (до 30 мм) покрытия из массива твёрдолиственных и ценных пород дерева. В этом случае не обойтись без сплошной опорной «базы», которую выполняют из двух слоёв фанеры суммарной толщиной 16–20 мм. Паркетные плашки или шпунтованные доски крепят к фанере гвоздями (с помощью специального пистолета) и поливинил­ацетатного либо полиуретанового клея. 

Заметим, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3–5 мм, а по периметру помещения — 8–10 мм.

Фанеру перед монтажом следует выдержать в помещении пять–семь дней, а после укладки отшлифовать, чтобы убрать небольшие волны, мешающие стелить паркет.

Лаговый черновой пол недёшев, крайне требователен к квалификации рабочих и к тому же крадёт как минимум 70 мм высоты помещения. Однако он обладает небольшой массой, а значит, не создаёт большой дополнительной нагрузки на перекрытие. Кроме того, лаги позволяют быстро ликвидировать значительные перепады уровня (при этом величина последних не влияет на расход материала) и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать несколько недель, как в случае с бетонной стяжкой. Наконец, существенный плюс лагового чернового пола заключается в том, что его основные элементы реагируют на колебания влажности примерно так же, как деревянное покрытие. Благодаря этому в конструкции не возникает значительных внутренних напряжений.

Варианты основания под паркет: лаговый пол (а) и стяжка с фанерным настилом (б) 

Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

А: 1 — обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция; 2 — керамзитовая засыпка; 3 — лага; 4 — пароизоляционная плёнка; 5 — фанера (два слоя суммарной толщиной 20 мм); 6 — полиуретановый клей для паркета; 7 — паркет;

Б: 1 — резиновая гидрозвукоизолирующая мембрана; 2 — цементно-песчаная стяжка с добавлением фиброволокна; 3 — полимерный монтажный клей; 4 — фанера (два слоя суммарной толщиной 16 мм); 5 — полиуретановый клей для паркета; 6 — паркет.

Как отрегулировать лаговый пол

Долгое время популярны были заводские комплекты основания пола из регулируемых лаг или регулируемой фанеры. Регулировку в них обеспечивали полые пластиковые резьбовые втулки, сквозь которые осуществлялось крепление к перекрытию. Однако нагрузка на эти узлы очень велика, и конструкции часто оказывались ненадёжны из-за низкого качества пластика. Более прочны металлические резьбовые шпильки, однако их сложнее крепить к бетону. Удобны и долговечны пластиковые клинья. Они дешевле втулок и шпилек, могут быть расположены с любым шагом, а «настраивать» их ничуть не труднее.

Черновой пол обязан выдерживать высокие статические и динамические нагрузки и быть идеально ровным: даже незначительные бугорки и ямки мешают ходьбе и вызывают преждевременный износ покрытия. Фото: Kährs

Устройство лагового чернового пола

Деревянные лаги выставили по горизонтали с помощью двойных пластиковых клиньев, способных выдержать нагрузку до 1,5 тс. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Положение лаг проверили пузырьковым уровнем

Далее сквозь бруски и клинья просверлили отверстия в плите перекрытия 

И прикрепили детали дюбель-гвоздями длиной 80 мм

После этого уложили между лагами теплозвукоизолирующие маты, а затем застелили всю площадь пола пароизоляционной плёнкой

Стыки полос которой проклеили скотчем. В завершение смонтировали листы фанеры, используя для этого шурупы с утапливаемой шляпкой, которые завинчивали с шагом 25–30 см 

Без лишних деталей

Современные деревянные напольные покрытия — многослойная инженерная доска и сухие паркетные плашки с компенсационными пропилами — коробятся незначительно, поэтому их можно укладывать на цементно-песчаную стяжку. Правда, для этого её прочность на сжатие должна достигать 15 МПа (150 кгс/см2), а прочность на отрыв верхнего выравнивающего слоя — 3,5 МПа. И очень важно, чтобы остаточное влагосодержание (массовая влажность) бетона была не более 3,5 %. Обследование стяжки проводится по методикам СНиП, и его можно поручить специалисту фирмы, занимающейся монтажом паркета, или строительному эксперту.

Перфорированная пробковая подложка гасит ударный шум и пружинит при ходьбе. Фото: «Паркет Холл»

Бетонное основание желательно отшлифовать, обеспылить и загрунтовать. Когда грунт полностью высохнет, можно приступать к укладке половиц, предварительно нанеся толстый (3–5 мм) слой упругоэластичной мастики на полимерной основе, например Berger Bond M1 (Berger-Seidle), Pavi-Col p25 (Adesiv) или PUK-446 P (STAUF). 

Однако более надёжен монтаж на сплошной слой упругоэластичной мастики. Фото: «Паркет Холл»

Существует и ещё одно решение, разработанное для квартир с невысокими потолками, где требуется уложить обычный паркет или массивную доску. Перекрытие выравнивают высокопрочной наливной смесью (толщина слоя 10–30 мм) или устраивают тонкую (до 40 мм) армированную стяжку из цементно-песчаной смеси, а затем с помощью полимерного клея и дюбель-гвоздей монтируют листы водостойкой фанеры толщиной 12–15 мм. Заметим, что к прочности и влажности стяжки в данном случае предъявляют не менее строгие требования, чем при укладке паркета на бетон. Фанерная прослойка обойдётся в 1200–1400 руб. за 1 м² (материал + работа), но зато не даст половицам покоробиться.  

Типичные ошибки при подготовке основания под массивную доску и паркет 

  1. Устройство плавающих сборных черновых полов, например, из минераловатных матов и пазогребневых ДСП.
  2. Использование лаг из низкосортной древесины и подкладок из мягкого материала, ненадёжное крепление лаг. Со временем пол начинает скрипеть и проседать.
  3. Отсутствие компенсационных зазоров между листами фанеры и по периметру помещения. При повышении влажности пол может местами вздуться. 
  4. Недостаточная прочность стяжки и её плохое сцепление с перекрытием. Высыхая, доски вполне способны оторвать выравнивающий слой от плиты.
  5. Высокая остаточная влажность стяжки. Скорее всего, чистовой настил придётся полностью разбирать, причём обычно повторное использование половиц оказывается невозможным.

Фото: Empiri

Поделитесь новостью

Добавить комментарий